从零学摄影第一期 如何控制相机曝光

    笔者曾误以为摄影并不一定需要学的特别多，凭感觉拍就行，当遇到问题时才意识到错误。自学时看过一些书籍，却总因为枯燥理解不了而未坚持下去。只到最近痛下决心要对自己进行扫盲式学习，考虑到和我一样的小白用户，因此决定将每期学习的内容与大家共同分享，同时也欢迎各位老师如有更好的方法，多多参与讨论，为笔者和小白同学们提供更多学习上的支持。

    相信有不小白同学和笔者一样，会遇到下面这种情况，拿着专业单反有时候拍出来的照片效果还不如别人手机拍的。话说这不应该啊！后来请教摄影方面的老师才知道，这是由于不懂得如何调节曝光导致。因此第一期，就和大家一起来学习了解怎样控制相机的曝光。除此之外，在之后几期，将陆续递增学习进度，希望与大家分享的同时，如果有任何错误，也希望们如实指出。为了更加熟练的去了解练习曝光操控，在接下来笔者主要以M手动挡为操控举例说明。

 有时候相机拍的还不如以上手机拍的好

光线过曝的失败案例

    以上照片失败的原因在于曝光错误，而影响曝光的三要素是：光圈大小、快门速度、感光度（ISO）。那么今天我们就来了解一下这三者的特点以及对曝光有着怎样的影响。

光圈是什么

一、F开头 

    例如：F1.2....F16。我们在网上经常会看到所谓的光圈系数换算，艾玛！由于考虑到简单直接，这点就不说了，各位小白们如果感兴趣可以自行查询，倘若你数学和我一样很差，那么小心被换算法给绕晕了。

镜头光圈

什么是大光圈、小光圈？

    数字越小，（例如F1.2）光圈越大；数字越大，光圈就越小。

光圈开的越大，孔就会越大

光圈大小影响什么？

    1.影响进光亮多少。---“大光圈，画面亮，小光圈，画面暗”。如果你还是有点晕，我们来简单看看为什么？光圈就像是一个孔，大光圈，意味着这个孔开的大，大孔能接收到的光当然比小孔多了，那么也就更亮了；反之小孔的理解就不难了，小孔能吸入的光源比大孔小，得不到充足光量的画面自然就会偏暗。如果分不清大小光圈，就用孔的定义来记下：“大孔，光多，画面亮；小孔，光少，画面暗。”

开大光圈可以带来美丽的光斑效果

适当采用小光圈 可以交代出背景环境 同时突出人物主体

    2.影响景深。当光圈开得越大，背景虚化效果越明显；小光圈背景虚化效果则越不明显。

    在拍摄时，背景越虚化 ，主体突出就越明显，相对于一些人像、静物运用比较多。如果你需要烘托环境，不希望背景虚化到什么都看不清，那么采用小光圈，大景深就更适合了。当然，拍摄方面的创意还是由你自己决定了。

快门是什么

    快门相当于曝光时间的长短，我们在相机设置中可以看到快门速度范围为30s至1/8000s的顺序逐次递增。好比30s，即相机这30秒内都在吸收光源，到30秒的时候，才咔擦，而这个时间就是曝光时间。简单的说就是：当你改变快门速度的同时也意味着改变了运动物体成像的方式。快门速度越慢，运动物体越模糊；速度越快，运动物体越清晰。 

 常见慢速快门摄影作品（图片来源于百度搜索） 

    比如丝绸般的流水、线形的车流，星轨等这都是通过慢速快门来拍摄的。需要注意的是，慢速快门拍摄时，务必使用三脚架或固定在某处稳定做支架，否则拍出来的画面会虚。

丝绸般的瀑布是最常见的慢速快门作品（图片来源于百度搜索）

    另外在1s曝光时间设置之后还有1/2s、1/4s、1/8s/、1/15s、1/30s...1/8000s等，这样相邻的两档快门速度之间相差一倍，因此实际上在进光量和曝光量之间也是相差一倍的。至于这个是怎么算的？既然是相差一倍，那么就在它的基础上加一倍咯。

高速快门适合于凝固运动瞬间画面的拍摄（图片来源于百度搜索）

    数字越大也就相当于高速快门，在拍摄中适合凝固运动瞬间画面。原因很简单，当拍摄主体运动速度越快，你捕捉它的快门速度肯定得跟得上速度吧，因此快门速度就必须高。但在实际拍摄中，使用高速快门时，还是需要结合实际主体的运动速度以及与被摄主体之间的距离来决定快门速度，被摄主体运动越快，离你越近，快门速度相应就应当越高。值得注意的是，拍摄这样的照片，前提是需要在光线充足的环境下，否则无法拍出合适的曝光。

快门和曝光有什么关系？

    在说快门与曝光的影响之前，我想先说一个经历，或许也有一些小白犯过和我一样的错误，拍摄中，开着最大光圈，可由于快门调的过快或过慢，拍出的照片不是过暗就是过曝。既然是影响曝光的三要素，那么它们三者之间有着必然的关系，而每一项也均会对曝光产生一定影响。

    简单的来说，我们以水桶接水来比喻曝光控制，水龙头流水的大小就好比是光圈大小，允许光照在单位时间内进入相机多少的控制。若满桶的水是正确曝光，那么将水龙头开大，水桶接满水的时间就越短；反之，水龙头开小，接满水的时间就得更长。因此，光圈增大或减少的同时，快门速度同时加快或减慢，曝光量则不变。

低于安全快门拍摄 会因为抖动画面模糊

    安全快门大家一定要了解，笔者过去就犯过错，那时只知道，比如你在用一支50mm拍摄时，快门设置大于等于50mm，例如60，就算安全快门。可更换一支镜头却发现调到相应的安全数值，拍摄时候却“不安全了”。

    犯错是因为这里面涉及到转换系数。当使用全画幅相机时，无需转换计算。但如果使用的是APS-C，就需要算一算了，（哪怕你数学不好也得算），一定要记住的是，佳能的镜头是一律×1.6，尼康、索尼、三星×1.5，例如佳能18-200mm镜头，当你在使用200mm焦段时，200×1.6=320，那么你的快门至少要调节到1/320s才算是安全。

感光度是什么

    ISO即表示感光度值，感光组件对进入机身光线的敏感程度。简单的说就是感光度数字越大，感光度件对光越敏感，画面亮度就越亮，而画质也会相应降低。反之光线越暗，画质越好。笔者曾在一次暗光室内环境中拍摄，那时知道调节感光度光线就会亮，于是将ISO设置到了6400，结果将照片放在电脑上一看，直接成雪花版噪点密布。

从某款单反相机的高感测试100%截图可以看出画质对比效果

    ISO感光度影响什么？一影响亮暗程度，二影响画质。感光度越高，画质噪点会相应越明显。因此如果希望拥有高画质，在光线充足的前提下，尽量使用低感光度，来获取更高的画质。

    当然并不是要你一味盲目选择最低感光度，在某些特殊弱光环境下，比如室内拍摄，仅仅靠调节大光圈和快门速度很有可能会导致画面模糊，并且在没有闪光灯或其它辅助的特殊条件下，我们只能通过增加感光度了，实际上，根椐厂家对低端、中端、高端相机的不同要求，设计在ISO 50-3200不同的范围内画质还是可以接受的。

AV档情况下 可以通过曝光补偿控制暗亮调节

    由于笔者一直都是以M手动档为例子说明操作，所以在调节曝光时，这三个设置在不同的环境下都需要不断的变化调整数值。当然，绝大多数人可能更多的都在用光圈档（AV），当快门档无法满足你对光线的需求时，你可以通过曝光补偿增减来进行辅助。

看图说话

    作为学习阶段，如果光说光看不练都白搭，这就和学英语一样，天天背单词天天听英语，如果自己不张口说话，你永远无法知道对错。下面将以笔者拍摄的照片案例来进行分析。当然，分析结果不是笔者自己说的算了，是背后一位高人老师说滴。

                    焦距:56mm　 光圈:f/2.8　 ISO感光度:500　                     曝光时间:1/30　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动

放大图片看，才发现是张失败照片，画面虚了

    在拍摄中，笔者也犯了一个错误，每次拍摄完以后都不检查对焦是否准确。从小图来看，以为很清晰，但仔细看下面放大后的可以发现，图片对焦不准，画面并不清晰。另外，最重要的一点，从参数来看，我用的是56mm的焦距镜头，却开着1/30s的快门速度，所以非安全快门，拍摄时很容易出现画面抖动对焦不准的情况。下面这张照片也犯了同样的错误。

                    焦距:56mm　 光圈:f/1.8　 ISO感光度:200　                     曝光时间:1/30　 曝光补偿:0EV　 白平衡:自动

    下面这三张照片则属于构图性错误，由于笔者还没具体学习到摄影构图技巧，因此绝大多数凭着感觉在拍。具体构图方面的要点，除了需要了解一些基本的构图法则以为，还是需要自行去创作，这是个漫长路。

    画面左下角的烟头显得很多余，影响到画面的美感。利用井字构图将主体尽量放在四个点的位置

    简单的说网格呈现井字形状，而每一个交叉的点则是最佳放主体的位置。所以画面应该抬高以及不要让烟头出现。

    这张照片绿色树荫部分国过于厚重，如果能稀疏些会更好。

 适当剪裁会更好

    非安全快门下的好运照片，（至少画面没因为抖动而模糊）

运气好 画面清晰

运气好 画面清晰

    影响曝光的三要素：光圈、快门、感光度。它们每一项其实都会不同程度的影响光线亮与暗，你唯一要分清楚每一项是在怎样的条件下才会亮或者暗。做好正确的曝光，没有绝对的固定数值，靠的就是多拍。一张正确曝光值的照片就如同一盘好菜，炒的好不好还是需要勤加练习才能掌握好这盘菜的“火候”了。